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Si los cipreses se vuelven marrones, depende de dónde se encuentren las manchas marrones. En el interior de la planta, las manchas marrones son normales. Si las ramas exteriores están afectadas, esto indica enfermedades o una ubicación incorrecta.
Los cipreses se vuelven marrones: estas pueden ser las causas
Los cipreses se vuelven marrones cuando el equilibrio hídrico, la biología y la ubicación no interactúan correctamente; cada una de las siguientes causas muestra un patrón de daño propio.
- Estrés hídrico y calor: Los periodos de sequía prolongados extraen el agua de las escamas, las agujas primero adquieren un color verde apagado y luego marrón rojizo. Introduzca un destornillador a 10 cm de profundidad: si apenas se adhiere tierra, riegue inmediatamente. Una manguera de goteo de 2,2 l suministra 18 l por planta y semana en un seto de 1,8 m de altura. Cubra la zona de las raíces con 7 cm de virutas de madera; la capa reduce la evaporación y mantiene activa la vida del suelo.
- Pudrición de la raíz por Phytophthora: El suelo permanentemente húmedo bloquea el oxígeno y la Phytophthora penetra en el interior a través de las puntas finas de las raíces. Los síntomas típicos son partes amarillentas en la parte inferior de la copa, crecimiento irregular y vasos conductores de color marrón oscuro. Compruebe la infiltración: un agujero de 30 × 30 cm lleno de agua debe vaciarse en ≤ 30 minutos. Si el agua permanece estancada, coloque un canal de grava de 40 cm de profundidad con una pendiente del 5 % y mezcle arena en la capa superior del suelo.
- Muerte de los brotes por Kabatina: Kabatina thujae ataca las puntas jóvenes después de un tiempo húmedo. Las partes marrones de los brotes, claramente delimitadas, y los diminutos cuerpos fructíferos negros en la corteza delatan la presencia del hongo. Corte las zonas afectadas 20 cm por debajo de la madera sana, queme los restos y rocíe inmediatamente fosfonato de potasio como fortificante sobre el resto de la copa; de este modo, estimulará las defensas propias.
- Cáncer de la corteza del ciprés (Cypress canker): Seiridium cardinale penetra a través de las heridas de corte, forma lesiones ovales en la corteza con resina húmeda e interrumpe allí el flujo de savia. Retire las ramas completas hasta la base del tronco, desinfecte todas las herramientas después del corte con etanol al 70 % y evite podar los setos de forma brusca en épocas lluviosas.
- Pulgón del ciprés (Cinara cupressi) y escarabajo de la corteza: El pulgón chupa a principios de verano, dejando posteriormente restos grises de muda y capas de hollín; las manchas marrones suelen aparecer a 1,5 m del suelo. Los escarabajos de la corteza dejan serrín en la base del tronco. Utilice chinches depredadoras o preparados de aceite de colza contra los piojos y atraiga a los pájaros carpinteros y a las avispas parasitarias mediante hábitats de madera muerta para reducir los escarabajos de antemano.
- Errores de plantación (plantación demasiado profunda, suelo compactado, distancia demasiado estrecha): Un hoyo de plantación 1,5 veces más ancho que el cepellón garantiza la entrada de aire; el borde del cepellón debe quedar al mismo nivel que la superficie del suelo circundante. Deje una distancia de 30 a 35 cm entre los setos; las hileras plantadas muy juntas desarrollan falta de luz en el interior y las agujas caen por sí solas. Afloje las zonas compactadas con una horquilla en forma de estrella, sin arrancar las raíces.
Cuidado sostenible y prevención
Un equilibrio estable de agua, nutrientes y luz fortalece a los cipreses frente a las condiciones climáticas extremas y los agentes patógenos.
- Riego según sea necesario: Instale un sistema de goteo de varios conductos y comience a regar tan pronto como el suelo alcance menos del 30 % de su capacidad de campo a 15 cm de profundidad. A 1,5 m de altura, bastan 15 l una vez a la semana; en caso de calor, es mejor regar con más frecuencia, pero con la misma cantidad.
- Mantillo como protección del agua y del suelo: A partir de mayo, esparza 7 cm de compost de corteza semimaduro o virutas de madera alrededor del tronco del árbol. La capa mantiene la humedad del suelo, amortigua los picos de temperatura y alimenta a los organismos del suelo, de modo que las lombrices aflojan el subsuelo de forma gratuita.
- Selección de variedades y plantación mixta: Combine cultivares resistentes a la sequía, como «Murray» o el compacto «Shorty», con arbustos individuales de Taxus de crecimiento lento. La mezcla rompe los monocultivos, elimina la presión del viento del seto y reduce la presión de las enfermedades.
- Análisis del suelo y fertilización específica: compruebe cada tres años el valor del pH y el estado de los nutrientes. Si el magnesio es inferior a 50 mg, esparza sal amarga según el tipo de suelo. Si el nitrato supera los 80 mg, renuncie a la aplicación de nitrógeno durante un año y, en su lugar, fomente la micorriza con té de compost.
- Poda regenerativa e higiene de las herramientas: Pode solo una pared lateral al año para que la luz llegue al interior de la copa. Sumerja las cuchillas de las tijeras en etanol después de cada rama para que las esporas de hongos no se transfieran a la siguiente planta.
